Вторник, 21.11.2017, 13:02
Главная Регистрация RSS
Приветствую Вас, Гость
Категории раздела
Настройка Автомоделей и Теория [2]
ДВС [4]
ДВС и всё что с ним связано
Полезные статьи [12]
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 199
Статистика

Онлайн всего: 7
Гостей: 4
Пользователей: 3
BrettFox, MichaelOblit, Aaroncab
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Корзина
Ваша корзина пуста
Поиск
Календарь
«  Декабрь 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Главная » 2011 » Декабрь » 5 » Покупка БУ модели
01:17
Покупка БУ модели

Может купить Б/У?

Ничего зазорного в покупке «б/у-шной» техники нет. В принципе, есть реальная возможность сэкономить до 50% стоимости нового шасси, а получить топовую модификацию. По сути, это то же самое, что купить трехлетнюю иномарку – она все равно будет как новой, а стоить будет практически в два раза дешевле новой. О том, как это сделать и у кого лучше покупать я расскажу вам в этой статье.

Возраст машины

Начнем с оценки состояния модели. Сразу скажу, что судить о модели по ее возрасту не стоит. Разные хозяева по-разному относятся к своей технике. У кого-то модель после 3 лет интенсивного использования будет иметь состояние новой модели, а у кого-то это будет полностью убитый агрегат. Речь идет о любителях и спортсменах. Большинство профессиональных гонщиков серьезно относятся к соревнованиям и готовят свою технику к каждой гонке очень основательно. Меняются подшипники (в крайнем случае промываются, но если какой-то из них хоть на долю процента потеряет свою работоспособность, он сразу же будет заменен), постоянно меняются ШРУСы, дифференциалы и т.п. Машина к каждому соревнованию практически собирается заново. Это относится как к дорожной технике, так и к всевозможным внедорожникам.

Понятное дело, такая подготовка требует огромного бюджета. Любители такого себе не только не могут позволить, им это просто не нужно. Они покупали модель не для победы в гонках, а для отдыха и развлечения, поэтому, как правило, состояние агрегатов их машин несколько хуже. Самое парадоксальное, что первые и продают модели намного дешевле, т.к. им важно избавится от устаревшей или не очень быстрой машины. Поверьте, в квартиру и так все не влезает, где уж тут хранить старую технику, и ждать пока ее кто-то купит, окупив все вложения. Иногда случается, что шасси стоимостью 600$ продаются по цене ниже двухсот. Вторые, обычно пытаются вернуть себе деньги, вложенные в модель. Причем у спортсменов купить можно не просто дешевенькое хоббийное шасси, а по-настоящему профессиональный снаряд со всеми возможными опциями. Такое, правда, происходит крайне редко, т.к. фирм обновляют модельный ряд не так часто, а менять модель целиком просто не оправданно, т.к. изношенные детали постепенно заменяются новыми. Если все же посчастливилось купить модель у топ гонщика, считайте, вам крупно повезло. Если же нет – ниже идет описание агрегатов на которые следует обратить внимание при покупке и степень их влияния на поведение машины и ресурс.

Проверка перед покупкой

Рама

Самое дорогое в модели это рама. Если это уголь, то на нем должны отсутствовать трещины и сколы (это места развитий трещин при ударах), если это титан или алюминий, то он не должен быть гнутым, иначе, на скорости модель будет рыскать, может быть разная поворачиваемость в разные стороны и т.д. Проверить это довольно трудно, но попробуйте поставить модель на ровную поверхность без колес. Если модель не качается, то все в порядке. Замена рамы может обойтись от семидесяти до сотни долларов. Немало, согласитесь.

ШРУС (они же карданные шарниры)


Очень сильно влияет на управляемость, а заодно на износ подшипников, выход из строя карданных шарниров. После трех – четырех полных циклов соревнований, в них образуются люфты (не во всех, но есть схемы, которые особенно подвержены износу). Это ведет к закусыванию при больших углах поворота управляемых колес. Во-первых, снижается управляемость, а во-вторых, возникают дополнительные нагрузки на подшипники, которые очень быстро изнашиваются. Они могут «кончиться» при больших износах шарниров и за пару дней катания. Плюс ко всему, при резких ускорениях модель будет уводить в одну сторону - в ту, где шарнир изношен больше. Износ шарниров проверяется очень просто. Одной рукой зажимается полуось, идущая от дифференциала, а второй покачивается колесо. В идеале оно не должно двигаться, т.к. изначально в карданных шарнирах никаких люфтов нет. Если колесо свободно делает поворот градусов на 15 – 20, то скоро его «порвет». Средняя стоимость ШРУСов для разных моделей от 20 до 50 долларов. Для электричек меньше, для больших машин с ДВС дороже.

Подшипники


Теперь поговорим о подшипниках. Со временем грязь изнашивает шарики и кольца, поэтому постепенно появляется эффект «квадратных» шариков. То есть шарики приобретают грани. При очень больших износах их просто клинит, или они рассыпаются. В принципе, ничего страшного, но ступицу может расплавить. Плюс ко всему, у электромоделей наблюдается повышенный расход аккумуляторов. Комплект подшипников стоит от 25 до 120 долларов. Как правило, все их менять не стоит, т.к. подшипники, на которых держатся дифференциалы, служат очень долго. А вот те, что работают в ступицах, очень недолговечны. Проверить их очень легко. Снимаете одну тягу, колесо, вынимаете ШРУС (за одно и посмотрите на его состояние), вынимаете подшипник, берете пинцет, надеваете на него подшипник и крутите. Если он крутиться плохо, с характерным хрустом или не крутиться вообще, то скорей всего, и все остальные подшипники находятся в таком же состоянии, если же подшипник крутиться мягко, то он еще послужит. Проверять нужно передние подшипники, т.к. они больше нагружены. В среднем продолжительность жизни нового подшипника составляет три-четыре соревнования.

Трансмиссия

Побольше внимания стоит уделить карданной трансмиссии. В первую очередь нужно проверить износ крестовин карданного вала и чашек, в которые устанавливаются крестовины. Уже по ним будет видно, в каком состоянии находится остальные детали трансмиссии. Если чашки имеют выбоины, а кости скручены, значит, машина долго эксплуатировалась в тяжелых условиях.

К электромоделям это не относится, так как чашки, в которые устанавливается карданный вал, изнашиваются во много раз быстрее, чем все остальное. Они специально изготавливаются из более мягкой и пластичной пластмассы, чтобы при перегрузках предохранять всю трансмиссию.

Также следует проверить дифференциалы на люфты (если они не шариковые). Для этого зажмите кардан и одно из колес, а противоположное колесо покрутите. Люфт, как правило, не должен составлять больше чем 3/12 оборота колеса. Следует обратить внимание на состояние главной пары. Шестерни не должны быть изношенными и иметь гнутых зубьев.

В случае ДВС стоит проверить и сцепление. Оно не должно буксовать ни при каких обстоятельствах. Для того чтобы это проверить, нужно хорошенько прогреть двигатель и затем пару раз резко тронуться. Если сцепление буксует, то вы это сразу заметете. В сомнительном случае, можно попробовать преодолеть какую-нибудь горку или проехать по высокой траве, это точно подтвердит диагноз.

Ременный привод. Если ремень изношен, то он проскальзывает, не позволяя разгоняться в полную силу, и, ко всему прочему, может порваться. Если из ремня торчат волоски корда, или на зубьях виден износ, то нужно зафиксировать колеса одной оси от поворота, а колеса другой оси попробовать провернуть. Если ремень проскользнул, то его в скором времени придется менять. Но это не очень дорого 5-20 долларов.

Обгонная муфта


Особое внимание следует уделить обгонной муфте, которая часто ставится вместо переднего дифференциала. На внедорожных машинах вы ее вряд ли найдете, а вот на шоссейных они применяются повсеместно. Там стоят две муфты холостого хода, и если они замыкаются не одновременно, то на разгонах машину будет уводить в сторону так же, как и при изношенных ШРУСах, только эффект будет куда более заметным и неприятным. Стоимость обгонной муфты 30-50 долларов. Проверить ее работу просто. Если при вращении колеса против движения модели она замыкается не сразу, то считайте - «умерла». Ремонту муфта не подлежит, поэтому придется выкладывать кровный полтинник.

Подвеска


Что касается подвески, то тут не должно быть люфтов, хотя у подержанных машин это большая редкость, если только речь не идет о модели из-под топ гонщика – там их и правда нет. Скажу сразу – люфты не очень страшная вещь. Часть из них можно убрать регулировочными шайбами, часть - поменяв пластиковые наконечники. Стоят они копейки, поэтому про люфты в подвесках и рулевом приводе забудьте.

ДВС

Если речь идет о покупке модели с ДВС, обязательно почитайте статьи о настройке самого двигателя. Работоспособность двигателя можно проверить только тогда, когда он хорошо настроен. Если вам удалось его настроить - двигатель хорошо запускается (как в холодном, так и в горячем состоянии), стабильно держит холостой ход, разгоняет машину плавно, без подхватов и провалов, и легко выходит на высокие обороты - то можете считать, что двигатель в хорошем состоянии. Если же двигатель не настраивается, постоянно глохнет без причины, и работает не ровно – значит, он не герметичен (подсасывает воздух через картер, карбюратор или камеру сгорания). Кроме того, это может означать, что рабочая пара полностью изношена и не обеспечивает нужной компрессии.

Для подтверждения своих подозрений проверьте компрессию – нужно прокрутить двигатель за маховик. В верхней мертвой точке, когда смесь сжимается, должно быть достаточно большое сопротивление движению. Если его нет – даже не думайте покупать, либо сразу отложите деньги на новый двигатель.

ДВС это довольно сложная штука. Для изложения симптомов и возможных неисправностей, нужна специальная статья. Здесь же просто дам совет - при покупке машины с ДВС лучше иметь рядом с собой опытного человека, который хорошо разбирается в двигателях и может их диагностировать.

Что покупать

Какие же модели покупать? В принципе, лучше всего покупать те, которые еще выпускаются и продаются в магазинах. Иначе, в случае поломки придется либо заказывать и очень долго ждать запчасти (если, конечно, они еще выпускаются), либо изготавливать их самому. Надо ли вам это? К тем машинам, на которых народ активно катается, запчасти есть всегда и магазины их постоянно завозят. Поэтому, перед покупкой б/у машины, настоятельно рекомендую ознакомиться с модельным рядом фирм, и с тем, на чем катается основная масса моделистов. При этом, лучше следовать не советам отдельных товарищей, вроде такого: «вот эта тачка прет», а именно тем машинам, на которых ездят все. Как правило, моделисты выбирают самую надежную, ремонтопригодную, и качественную модель. Так что, верьте своим глазам, а не ушам.

Раз уж речь зашла о запчастях, то тут ситуация такая. Для популярных машин запчасти можно найти в магазинах. Там, цены хоть и повыше, но можно найти много полезных вещей для вашего снаряда. Запчасти к внедорожникам можно найти только в магазинах. Если же вы владелец гоночной техники, то ЗИП можно купить у спортсменов. Выбор у них ограниченный, зато все, что можно сломать на гонках, у них всегда есть. Цены, соответственно, ниже, хотя и не всегда.


Источник: designrc

Категория: Полезные статьи | Просмотров: 2037 | Добавил: deminse | Теги: покупать бу модель, выбор бу модели, как купить бу модель | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]